伊斯法罕──伊朗人的骄傲（下）

昔日，这里是举行马球赛、马上比武和军事检阅的场所。目前，它已成为一块块的草坪，有苍松翠柏点缀其中。广场四周密密麻麻地停满了小汽车。
广场的西侧是阿里·卡普宫。这是阿巴斯大帝和皇族居住的地方。这个六层楼的建筑有窄而陡的楼梯螺旋而上，从一层爬到六层，连年轻人也气喘不止。不知道在没有电梯设备的当年，阿巴斯大帝是否也这样不辞劳苦地爬上爬下。最上层是音乐厅，是举行音乐会和宴会的地方。厅的四壁和天花板都是雕空的酒瓶图案，别具一格。对面的谢赫·卢特福拉清真寺的圆屋顶宛如一只断线的大气球，即将飘入蔚蓝色的天空。
广场南部的皇家清真寺（现改名为伊马姆清真寺）是阿巴斯大帝执政时建立的最美丽壮观的一个建筑物。这个清真寺是一六一二年（当时阿巴斯在位二十五年）开始兴建的，花了五十年才建成。
皇家清真寺的建筑宏伟，造型协调对称，光彩夺目的圆屋顶及美丽的镶嵌和雕刻令人叹为观止，堪称为阿巴斯大帝的一大杰作。据说，当阿拉伯人在公元七世纪入侵波斯时，他们还来了伊斯兰教。波斯人接受了这个宗教，但是后来分裂出来，另成一派，称为什叶派。由于当时伊斯兰教禁止绘制活人的肖象，因此艺术家们采用了艺术手法，把人象巧妙地隐藏在漩涡形和花形的图案中。据说，如果仔细观察这座清真寺的壁上花纹，可以在其中找到阿巴斯大帝的形象。
广场北部，人群熙熙攘攘。这是“巴扎尔”，伊朗传统的商场，全国各地都有。伊斯法罕的巴扎尔就其热闹和整齐而言，似乎比德黑兰的大巴扎尔更胜一筹。
向导告诉我们，这里的巴扎尔长达四公里，里面胡同纵横交错，有如迷宫。有的外国人因为怕迷路，干脆带上一个指南针。胡同的两边都是店铺，卖同一类商品的店铺都集中在一起。这里可以买到古色古香的家具，精制的手工艺品，用模型印着图案的老式桌垫、床罩和裙料，一些已经失传的老古董都可以在这里找到。伊斯法罕手织地毯誉满全球。目前，这种地毯仍然是使用几百年前的木梭织法，染料仍采用天然的植物染料。据说，织一块三尺长、二尺宽的地毯要花一年的时间。由于手织地毯的成本高，在世界市场上渐渐失去了竞争力。
伊朗百分之九十八的人信奉伊斯兰教，但是在伊斯法罕却存在一个合法的基督教区朱尔法，这里是亚美尼亚人的聚居地，是十七世纪初由阿巴斯大帝建立的。当时，亚美尼亚人住在北部阿塞拜疆省的朱尔法城。由于蒙古人正处于鼎盛时期，阿巴斯大帝担心这些人会落入蒙古人手中，于是下令把他们迁到了伊斯法罕。
亚美尼亚人在这里享有一定的特权，他们信奉希腊东正教，有自己的教堂。一进教堂门，只见一个没戴头巾的散发女郎迎面而来，使我惊讶不已，因为这种形象在伊朗的公共场合实属少见。也许这是亚美尼亚人享有的特权之一吧！教堂的礼拜堂四壁绘有许多彩色画，内容是圣经上的故事，情节细微，人物逼真。礼拜堂内的风琴、条凳和摆设都十分古老，仿佛外界的变化对这里没有产生任何影响。我问一位管理人，“现在这里还有唱诗班吗？”，这个人拿出了一盒磁带给我看，并说，“现在有了这个，不用人唱了。”
伊斯法罕这个伊朗的第二大城市，它既象征着古老的波斯文化，也被抹上了西方消费城市的印记，如今它又被刻上了战争的创痕。（下）