和服表现了传统美

【新加坡《联合早报》文章】题：表现传统美的日本和服（原编者按：一向被视为日本传统服装的和服，由于色彩华丽，以及能衬托出女性特有的端庄典雅气质，才不致在讲究“方便轻快”的时代里，遭到淘汰的命运，同时还深深受到日本女性的喜爱，但凡节庆典礼或重要场合，均以身穿和服为荣。）附袖贯头衣的初创从公元前３世纪绳文时代的土偶及埴轮（陪葬用陶俑），可以发现当时日本人的服装，上半身系高领衣、下半身为中国式长裤，与早期亚洲北部游牧民族的服装大致相同。及至弥生时代（自公元前３世纪至公元３００年之间），稻作技术传来不久，日本人的生活形态就从狩猎变成农耕，此时北方系统的窄袖上衣与长裤就不适种植水稻时劳动之用，为了适应实际需要，他们乃将南方系统的贯头衣，从前方做纵形剪开，先制成裹住身子的“身顷”（无袖、无领的衣服），再从胸前两侧的领端下各添加上一块三角形的“衽”（底襟），以使前面腰部以下的两端自然合拢，避免肚皮露出之弊，接着再在左右两端缝上通气性较佳的北方筒袖（窄袖），有趣的是，在加缝袖子时他们采用的是不完全缝死的“身八口”方式（即和服袖根下的通风口），这就是日本人将南北系统的服装予以折衷，所创出的“附袖贯头衣”。
这就是和服第一个阶段的演进过程。唐装带来美的讯息“小袖”发明后不久，又传进了“唐衣”（唐朝的服装），而令小袖退居到贴身衬衣的地位。到了平安时代（公元７８４年至１１９２年）与镰仓时代（公元１１９２年至１３３３年），唐衣已成为贵族女性的特权，于是竞相争艳、崇尚豪华的风气大开，乃有“１２单衣”仪式用礼服的出现。
公元１４４２年，室町时代（公元１３９２至１５８６年）第三代将军足利义满，与中国明朝贸易交往骤然增加后，和服又展开了第二个演进过程。他们将附于女性外衣的下摆与短裙省略，再把贴身的小袖加长至膝盖以下，完成了“长丈小袖”。小袖在加长后，特将袖口放宽，于是袖口内不仅可盛装物品，同时手臂挥动时袖口还会自然显出动态美。日本带源自传教士桃山时代（公元１５７３年至１６００年，为丰臣秀吉所创）因丰臣秀吉奖励对外通商，西洋文明遂大量涌入。当时东来扶桑的基督教传教士们，均身穿长袍、腰系绳状布带，日人见之甚觉其便，并参酌朝鲜人所使用谈宽之“平帝”，创制出一种两端带穗的女用带子，使用时将其重重缠绕于腰，名之为“名护屋带”。名护屋带出现未久，就有人另创制出一种宽约３至４公分的“博多带”，并逐渐取代了名护屋带的地位。
日本属食米民族，自古以来一般人就是“身长腿短”的不雅身材，在长丈小袖被采用后，这项缺点更是暴露无遗。博多带的创新多少能掩去一部分不雅的身材，随着时日的增加，他们又动脑筋将其渐渐加宽，而演变成今天对折式宽约２０公分左右的“日本带”。不过他们并未因此而满足，为求完全抹去“身长腿短”的缺点，遂将日本带慢慢从腰部上移至胸部，同时把结眼尽量结得大些，保持不向下坠，如此一来，带子以下的身段，看起来就显得修长且婀娜多姿，此乃是和服演进过程的第三个阶段。美的原点凝聚背部此时为了支撑住结眼的重量，步行时不但要挺起胸脯，得缓慢而稳当地迈着外八字步以防跌倒；木履的底部也另加上一块木条而成为３块。如今这种大结眼的和服，只有在东都岛原每年举行祭典时才得一睹真面目。
在距今约３００年前的江户时代元禄年间，和服又进入了第四个阶段的演进过程。
他们先把结眼从腰前移转到背后，再除去原先使用的胸饰与项链等装饰品，而完成了今天和服的基本型式。为求变化，他们又陆续开发出２００余种的结眼，并分别命名。在日本带的结眼正式定型后，女性们为了显现出自己的妩媚与美丽，乃将长发向上梳整，以露出雪白的颈部，于是日本女人所独有的那份传统艳姿，就完全集中到了身体的后面。
经由前述的四项演进过程，可以明确地了解到和服系日本人吸收外来文化，再配合其本身的需要，突破种种客观的不利条件，所独创的一项文化产物。
（摘自《日本社会万花筒》。此书由中国国际信息资料中心中文部编印、新华出版社今年５月出版）