在阿尔巴尼亚度周末（六）

虽说人们告诉我们可随意拍照，但我们发现当地人并不喜欢面对镜头。有些人很快转过身，或深深低下头去。在一些地方，当地人公开反对我们拍照。
有些人也不愿意我们对着斯大林雕像拍照。这使我们感到特别惊讶。一次在都拉斯市大街上，有３个身穿深蓝制服的小伙子突然不知从哪儿冒了出来，其中一个人用马其顿语问道：“你们为什么拍照，”
“我们对照这个有兴趣”，我们回答说。
“为什么有兴趣？”这个小伙子毫不放松地追问。
我们该如何向他们解释呢？他们的制服，他们的职业表明他们应该知道一切，应该知道除阿尔巴尼亚外，斯大林雕像在世界上已所剩无几了。在阿尔巴尼亚各大城市里，斯大林雕像到处可见，或沉思，或面带微笑。但他对他自己的故乡及一度在其铁蹄下呻吟的国家里发生的事情却一概不知。想来改革之风还没有吹到此处。我们不知道，将来会不会有人挺身而出来保卫这些雕像。希望我们当中有人能用镜头记下这些具有重大历史意义的时刻。霍查墓
在地拉那市郊的一座山顶上，矗立着一块巨大的“阿尔巴尼亚之母”纪念碑如果没有四名全副武装的卫士肃立两旁，人们很难发现这里就是恩维尔·霍查长眠的墓地。红色大理石的墓碑上镌刻着一枝月桂，金光闪闪，下面写着“恩维尔·霍查１９０８—１９８５”的字样。墓碑的一角还插着一面阿尔巴尼亚小国旗，看上去就象任何一个外国航空公司用的小旗。霍查的墓旁还不时有便衣警察的身影出现。
真难相信、这位生前声名显赫，几十年来大搞个人迷信的统治者的墓地竟是如此简朴，这座陵墓在这片安葬着阿尔巴尼亚杰出人物的烈士陵园里恐怕要属最不起眼的一个了。我们看到，不远处就有３个更加高大、庄严肃穆的陵墓，里面安葬着战时牺牲的游击队指挥官。
在沿石阶而上，直至山顶的阿尔巴尼亚烈士陵园，里面共有９００多个陵墓。死者中有战功显赫的游击队指战员和人民英雄、战后杰出的政治家、著名的院士、科学家及艺术家等。这些人也算是死得及时，赶在某次清洗之前了。他们的名字对来自南斯拉夫的拜谒者们来说是陌生的，因而我们有些人不由自主地提出了一个问题：多年来一直是霍查左膀右臂的穆罕默德·谢胡的遗体现在何处？
听到这个问题后，我们的导游先是楞了一下，随即便平静地回答说：“谢胡葬在另外一个地方。他绝不能同英雄们葬在一起。谢胡是人民的叛徒。”
（六）