提到一个地名，浑浊的心会立即变得澄明，那就是西藏。
风吹经幡，那风不染尘埃，有劲而无私心杂念;白云聚散，那云轻盈婀娜，似乎能听到其行走的脚步声;佛塔静默，那塔如静坐的证悟者，庄严又不失亲和……
我只身一人沿着茶马古道的川藏线行走，坐火车抵达成都后直奔名山——茶马古道川藏线的起点，然后途经四川的天全、泸定、康定、理塘、巴塘等地，进入西藏的芒康县。到这里，很多人会选择继续西行，向拉萨进发，我的路线也如此，可我得先往南，再原路折回，因为我要去盐井看看。
盐井在澜沧江边，以产红盐和白盐盛名，这也是它的独特所在，同一个区域，竟然江东的盐田出产白盐，江西的盐田出产红盐。这里的人们至今还在按最初的方式制盐，可谓茶马古道上的一道风景线。抵达盐井，已是太阳西斜，从公路旁的旅馆到澜沧江边的盐田，还要走一个多小时。到目的地时，天色已暗。虽然不是晒盐时节，但高低错落的盐田里还留着一些盐，雪一样纯白。本来想去澜沧江的西边看看红盐田，只是时间不允许，有些遗憾。返回旅馆途中，并未遇到一个人，周遭静得出奇，澜沧江大峡谷只剩下流水的巨响声，将夜灌得满满的。头顶有一轮明月，硕大，如白玉盘。
从盐井回到芒康县城，准备按既定的路线行进，不料错过了班车的发车时间，于是坐上了一辆揽客的私家车。车主是藏族小伙儿，他的要价跟客运站差不多，一看就是实诚之人。他身材壮实，皮肤黝黑，看起来年纪很轻，却已经是两个孩子的父亲。车主一路上话不多，见哪个人行李多或需要帮忙，就主动上前相助，最累最麻烦的事儿都被他承包了。车上还有几个来西藏旅行的年轻男女，大家来自不同的地方，彼此都不认识，因这次相遇，结伴而行。之后，我们几个人吃住都在一起，相处得极为融洽，就像兄弟姐妹。我们在西藏，清空自己，有了最美好的遇见和最富足的收获。
途中经过左贡、邦达、八宿等地，翻过很多高山，穿过很多深谷，最高的是东达山顶，海拔达5008米，似乎抬手即可摸到蓝天。车主的开车技术无可挑剔，再大的弯儿，再艰险的路段，都难不倒他。然而，不经过通麦，就不知道川藏线之艰险。当时，通麦特大桥还未通车，而之前使用的通麦大桥被山洪冲垮，交通彻底中断。我们只好依依不舍地与车主告别，背着行李，走过临时搭建的简易木桥，到河的彼岸，徒步走了十多公里，其中还有积水很深的黑黢黢的隧道。虽是阴雨天，我们却大汗淋漓，有几分快意。
到了林芝，我告别同伴，马不停蹄地赶往拉萨。同车的都是藏族同胞，他们有说有笑，我听不懂藏语，但能感觉到他们内心的欢喜以及彼此之间的深情。我身边是一位藏族妇女，岁月留下的斑纹无法遮盖她动人的容貌，眼睛依旧水灵灵的。她不会说汉语，但时不时转过来对着我微微一笑——那是至纯至美的笑。很多时候，从内而外绽放的微笑比语言更容易缩短心和心的距离。
凌晨1点半，终于抵达拉萨，高原的寒气钻入车内，但我的心和身暖洋洋的。深夜，行走在拉萨街头，几乎不见人，但没觉得孤寂、不安。路灯与天上的星星把各自散发出的光揉在一起，献给众生。走进一家藏式风格的酒店，住下，甜甜地进入梦乡。
拉萨被称为日光城，我沐浴着金灿灿的阳光给家人打电话，提醒他们放慢脚步，享受阳光。拉萨是灵魂净地，许多人都把此地当作生命中的重要一站。平常我们爱感叹时光匆匆，岁月无情，可在拉萨，我们会看到时光的另一种性格，它不再急躁，不再疾驰，不再冷酷，不再让人措手不及、难以应对。慢下来的时光，充满柔情蜜意，一切都是那么轻松、愉悦、安稳、辽阔。缠绕着自己的那些执念、忧虑、嗔恨、迷茫，瞬间消失了。
我离开拉萨，前往日喀则，遥望了一眼珠穆朗玛峰，再返回拉萨。就像我离开繁闹的都市，前往宁静的西藏，感受了一番雪域高原的纯净，再返回繁闹的都市。这看似一个简单的往返，实则经历了一次梦幻般的轮转，一切似乎有所变，又无所变。
(作者：何永飞)
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